Rossini
Поварская, 11, стр. 1
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
+7 (495) 740 43 04
Александр Раппопорт берет новую высоту и открывает свой первый итальянский ресторан. На месте «Эль Гаучито», в отдельном особняке на Поварской улице, где, по словам самого ресторатора, вообще нет трафика. На самом деле он лукавит, какой-никакой трафик здесь есть: буквально за стеной у «Россини» целый Верховный суд РФ, да и сама округа — специфическая, но не бедствующая. Иначе зачем в вечернем ресторане понадобилось устраивать гастро-буфет, где можно присесть на ланч как в бистро.
Но главное — не буфет, а большой авторский стиль, который ни с чем не спутать и за которым, конечно, ходят специально. Деталей, как в «Пифагоре», в новом месте не так много, но они есть. Реплики фресок эпохи позднего Ренессанса — самая ключевая. Фигуры Возрождения блестят и поражают в основном не художественной проработкой образов, а такой живостью взглядов, что в голову приходит ассоциация с каким-то очень легкомысленным местом. Но все в курсе, что «на грани» — это фирменная шутка Раппопорта. Особенно удачно этот прием работает в малом зале, который при желании можно принять за будуар какой-нибудь героини итальянской комической оперы, пока не оценишь отнюдь не комичную цену каждого кресла или мраморного бюста весом с тонну каждый. Деталь не яркая, но важная — катушечный магнитофон в углу. Выглядит он как жирный намек на аналоговость происходящего здесь в принципе, ведь не из цифровой же эпохи вся эта показная роскошь.
Итальянская кухня тоже жанр не цифровой. Из этой ловушки ресторатор выбирается с помощью все той же иронии, добавляя классическим блюдам хулиганства, а карте алкогольных напитков — редкой доблести быть исключительно итальянскими. Чтобы доказать, что этот итальянский ресторан отличается от всех остальных не только интерьером, нужна большая поляна, где цветут все цветы, так что в меню есть все — от модных больших овощных салатов до пиццы (классической и всех альтернатив), от эпического списка крудо до такого же списка пасты и горячих блюд.
В хитах римская пицца с докторской колбасой (из самой дорогой печи, какие бывают, – Marana Forni Tanganelli) за 860 рублей, обманные равиоли из осьминога (880 рублей), тирамису (360 рублей), которое накладывают большой ложкой из гигантской стеклянной вазы, и сорбеты (по 220 рублей), которые подают в формочке из белого шоколада в виде Колизея (дикое расточительство, но это часть игры). А наш выбор все-таки — звонкие канноли с крабом и фисташковым айоли (920 рублей), идеально простая паста трофье с морским ежом (600 рублей), горячее каччукко с морепродуктами (1600 рублей) и паровой сибас в «сумасшедшей воде» (920 рублей), то есть в соусе из томатов и морской воды. И, да, тяжелый гастролюкс в виде хрестоматийного турнедо Россини (1600 рублей) — это обязательная часть программы.
Gina café
М. Палашевский, 5
Время работы: пн-вс 7.00–22.00
+7 (985) 220 26 90
Gina — это в честь Джины Лоллобриджиды, просто потому что она итальянка и красивая женщина. В самом деле, почему бы итальянскому ресторану не носить имя итальянской актрисы? Расположен он в новом V Hotel Tverskaya, и отельный плюс налицо – завтраки с 7 до 12 утра: с предсказуемыми пашотами со спаржей под голландским соусом (450 рублей), сырниками с голубикой (350 рублей) и тостами с авокадо и лососем (450 рублей). Плюс звонкий привет от La Marée в виде тунисских бриков с тунцом (350 рублей): кухней здесь управляет дуэт из бренд-шефа Флавио Бьязатти, известного еще с «Марио», и шефа Анзура Залилова, работавшего в La Marée.
Для столь представительного десанта основное меню кажется слишком уж простым и коротким. Зато можно не сомневаться в идеальном качестве ни здешней пасты (от спагетти с чесноком, базиликом и перцем чили за 390 рублей до ризотто с чернилами каракатицы за 890 рублей), ни рыбы и морегадов (от La Marée же), блюда из которых, кстати, стоят весьма умеренных денег. Самое дорогое в меню — крудо из отличной розовой дорады за 990 рублей и совсем хрестоматийный сибас с картофелем, томатами и каперсами (1200 рублей). На двоих советуют брать лопатку козленка, томленую в печи: ее подают в глиняном горшке, накрытом хлебной крышкой (1100 рублей). Пока ждешь свою еду, можно разглядывать соседей за покрытыми белыми накрахмаленными скатертями столами и портреты действительно роскошной женщины на идеальных прямоугольниках стен, размышляя о том, что холодный минимализм дизайна и горячий характер кухни — вполне возможное сочетание. Хотя у авторов Gina хочется попросить хоть чуточку хулиганства — не в интерьере, так в тарелке. Джина все-таки не монахиня, чтобы быть такими уж отглаженными под ее хитрым прищуром.
Pizza? Si!
Пр-т Мира, 77, к. 1
Время работы: пн-вс12.00–23.00
+7 (926) 123 64 48
Римская пиццерия Pizza? Si! от Кати и Димы Зотовых — место на районе, куда запросто можно советовать ехать специально. Как известно, шеф обожает готовить пиццу, а его жена любит и знает Италию как мало кто, и вместе у них получается эффект и уютный, и вкусный, и даже вполне итальянский, хотя к последнему никто особо и не стремится. Смесь муки для пиццы Зотов использует свою — марки Zotman (хотите знать точный состав — запишитесь в школу Zotman, там еще и пиццу научат готовить), а рецепты этой самой пиццы, не говоря уж о начинках, он, кажется, способен рожать бесконечно, и всякий раз получается только лучше. Мука, долгая ферментация, правильная печка — и пожалуйста, счастливый хруст вам обеспечен, хоть за 350 рублей («Orange Маргарита» с желтыми помидорами, базиликом и моццареллой), хоть за 460 рублей («Мортаделла» с одноименной колбасой, сливочным соусом цуккини или «Страчателла» с вялеными помидорами и страчателлой), хоть за 560 рублей («Бомба» с салями, чоризо и беконом).
Кроме пиццы в меню имеется небольшой список грамотно сделанной проитальянской еды – вроде ризотто с зеленым горошком, мятой и тартаром из тунца (490 рублей), равиоли с уткой и страчателлой (480 рублей), тальолини с мясным рагу (470 рублей), жареных розовых креветок с розмарином и чесноком (690 рублей), цыпленка по-милански (470 рублей) и польпетте из телятины с томатным соусом и картофельным пюре (490 рублей). Хотелось бы пожелать сетевого продолжения проекту, но практика суперуспешной пиццерии Zotman, к которой Зотов, подаривший ей свое имя, не имеет больше отношения, заставляет пожелать другого. Не надо шефу ехать ко всем, пусть лучше все приедут к нему на проспект Мира.
Il Siciliano
Кутузовский пр-т, 17
Время работы: пн-вс 12.00–0.00
+7 (495) 260 20 17
Cамостоятельный проект Бруно Марино и его супруги Ольги – еще один пример классики жанра. Бруно готовит сицилийскую итальянскую еду в Москве уж лет двадцать пять и известен не только поварскими, но и кондитерскими талантами. Поэтому в Il Siciliano обустроена отдельная Pasticceria c большой витриной самых разнообразных сладостей: от джелато до тортов для специальных случаев. Есть и пирожные, и бриоши, и конфеты, и, конечно, фирменные канноли с кремом из рикотты (100 рублей за трубочку в кондитерской, 350 рублей за порцию в ресторане).
В ресторане, в котором, ни много ни мало, сто пятьдесят посадочных мест, конечно, понравится тем, кто не ждет сюрпризов, а точно знает, чего хочет. Салат со средиземноморским осьминогом, картофелем, артишоками и маслинами (1250 рублей) или буррата с томатами, инжиром и розмарином (850 рублей), казаречче Alla Norma с баклажанами и запеченной рикоттой (590 рублей) или ризотто с тыквой и копченым сыром скаморца (790 рублей), барабулька в сицилийской панировке с каперсами (850 рублей) или тунец с овощной капонатой (1300 рублей) — все это будет сделано так, как нужно. Но главная прелесть этого старомодного места в том, что новость у шефа для нас все-таки есть. И это два варианта альтернативной пиццы, специальную муку для которой везут из Италии, а готовый результат мало похож на неополитанскую классику, которая у Бруно тоже имеется в меню. У пиццы Nerissima темное тесто на основе пшеничной, ржаной и ячменной муки с семенами льна, подсолнечника и кунжута: горгонзола с радиккьо стоит 750 рублей, калабрезе c острой салями, муссом из рикотты и анчоусами — 910 рублей, а грибная с белыми грибами и черным трюфелем — 1200 рублей. Tесто для Chia&Semi замешивают из пшеничной муки грубого помола с семенами чиа, льна, тыквы и подсолнечника, которые хорошо читаются в готовом блюде: вариант с прошутто с артишоками обойдется в 750 рублей, с креветками и цуккини — 990 рублей. Оба типа пиццы отправляются в печь после длительной выдержки теста и имеют пониженную калорийность, но пробовать их стоит не по причине ЗОЖ-пропаганды, а из чистого гастрономического любопытства.
Bosco Mishka Bar
Красная площадь, 3, ГУМ, 1-я линия, 1 этаж
Время работы: пн-вс 9.00–23.00
+7 (495) 627 37 03
Гастробар в ГУМе от ресторатора Арама Мнацаканова и владельца Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича никак не доделают до конца: теперь его собираются закрыть в марте на месяц, чтобы добавить больше пространства за счет странной металлоконструкциии, прозванной «мавзолеем». Но пока работает основной дизайнерский шик — тысячи лампочек под высокими сводчатыми потолками, которые перефразируют фасадную иллюминацию ГУМа, венские стулья из гумовских же запасов, открытая кухня во главе угла и, собственно, Красная площадь, на которую выходят здешние окна. Официально бар не имеет национальной привязки, но из меню и винной карты ясно — автор Probka развивает итальянскую тему дальше. Хэдлайнерами карты выступают просекко Aram Mnatsakanov Selection в магнумах и новое именное Pinot Rose, которое тоже делают по заказу на винодельне Decordi в Венето. Конечно, не обошлось без всевозможных петнатов и оранжевых вин (например, сицилийский вариант Cantina Marilina Currivu Bianco Terre Siciliane наливают по 600 рублей за бокал, а каталонский Orange de Noirs Costador по 800 рублей) и шампанской классики.
За кухню отвечает итальянский бренд-шеф группы AM Restaurants Антонио Фреза, который сделал лаконичное, но полноценное меню винных закусок. В этом качестве надо смело советовать хрустящие пиццетты на тесте из смеси рисовой, соевой и пшеничной муки (мортаделла с фисташками, капрезе со свежими помидорами или со страчателлой и анчоусами, по 550 рублей), крудо из мурманского гребешка c вишней (полпорции — 400 рублей, целая — 750 рублей), cалат с вяленой свеклой и молодым сыром робиола (полпорции – 350 рублей, целая — 690 рублей), баклажан, запеченный на гриле со свежими травами и кунжутным соусом тахини (550 рублей), и выдающихся достоинств фиш-энд-чипс (950 рублей), в кляр для которого шеф добавляет тайный ингредиент под названием водка. Другие хиты места — бургер с хрустящим цыпленком (850 рублей), запеченный осьминог с томатами, оливками и каперсами (1800 рублей), антрекот с картофельным пюре (1650 рублей), шоколадный брауни с жареным бананом и мороженым из васаби (390 рублей) и кокосовая паннакотта (350 рублей). Утро красит нежным цветом стены древнего Кремля с 9 утра, когда в «Мишке» сервируют завтраки, самый веселый из которых — «Красная площадь»: он состоит из бокала того самого игристого Pinot Rose и оладьев с красной (990 рублей) или черной икрой (3990 рублей).
Sartoria Lamberti
Тверская, 3, отель The Ritz-Carlton
Время работы: пн-пт 6.30–0.00
+7 (495) 795 00 25
Новая премьера от Уиллиама Ламберти, да какая! В «Ритце» открылось гастрономическое ателье Sartoria Lamberti, которое, по мысли авторов (шефа и его партнера Алексея Алекминского, владельца мужского концепт-клуба Barberia Numero Uno) соединит еду и моду. Связь трактуют буквально — мало того, что sartoria в переводе с итальянского означает «пошивочная мастерская», так еще и оформление ресторана от Megre Interiors обыгрывает тему вплоть до игольного ушка в столовых приборах. При входе — маленькое ателье, где настоящая швея вышивает монограммы на подарках гостям (жаль, брюк не подшивают, но еще не вечер). Номерки — в виде кусочков швейного сантиметра, в качестве визиток — именные пуговицы, а главное украшение стола (то есть интерьера) — манекены с экспонатами Музея моды Италии под гигантским стеклом. В данный момент это платье Авы Гарднер из фильма «Босоногая графиня» и смокинг Пирса Броснана из «Умри, но не сейчас». Еще есть смокинг Chaia от Дженнаро Аннунциата (лучший молодой портной Италии по версии New Sartorial Thread Ceremony 2018), который — внимание — и пошил первую коллекцию формы для официантов ресторана. Экспозиция будет меняться каждые три месяца, при входе можно отыскать каталог итальянского Музея моды, полистать его и попытаться угадать, что из его богатых запасников привезут сюда в следующий раз. Столы, стулья, светильники, полочки, шлицы и прочая фурнитура — все по теме, а открытая кухня в центре пространства — подиум. Сам Ламберти за плитой не стоит, это честь выпала Сергею Андрейченко, который работал у него в Montifiori. Концепция меню – глобально итальянская современная еда с уклоном в морепродукты, гриль, зеленые салаты и свежесть ярких соусов. Ничего особенного в этом нет, однако у Ламберти, пардон за каламбур, все же есть свой оверлок в кустах: буррато, но тонато (950 рублей), мидии, но в абсенте (1100 рублей), спагетти алье и ольо, но в красном вине (600 рублей) или лингвини с морепродуктами, но из печи (1450 рублей).
Amici
Мосфильмовская, 88, к. 4, с.1, ЖК «Мосфильмовский»
Время работы: пн-вс 8.00–23.00
+7 (926) 109 59 39
Районное заведение, открытое командой, которая имела непосредственное отношение к Piazza Italiana, одно время считавшемся едва ли ни самым крутым итальянским московским рестораном для богатых. В прошлом году по старому адресу в Большом Саввинском переулке случился пожар, однако проект восстал из пепла — теперь «Пьяцца» дорого-богато проживает на Пречистенской набережной. Новый проект от части команды старого ресторана обосновался в ЖК «Мосфильмовский», в недешевом спальном районе. Очевидно, этот факт лег в основу ценообразования — средний чек в Amici (что в переводе с итальянского означает «друзья») чуть выше, чем положено в дружеской остерии. Но каков приход, таков и чек.
А сам ресторан — милое место, куда и в тапочках за бокальчиком спуститься можно, и семейный банкет провести, принарядившись. Можно с детьми, а можно с родителями, можно на завтрак (с 9 до 12 каждый день) парой, а можно и на обед в одиночестве. Благо кухня под руководством шеф-повара Льва Кима, у которого за плечами опыт работы в «Марио» в Жуковке и в Piazza Italiana под руководством Ремо Маццукато, готовит ту самую дружественную итальянскую еду, которую никому не надо объяснять. И за которой, в общем, совсем не обязательно ехать в центр – буратта (1050 рублей), брускетты (с крабом – 560 рублей), карпаччо из осьминога (990 рублей), салат Цезарь с креветками (800 рублей) или равиолли с рикоттой (650 рублей). А винная карта, хоть и составлена не самым модным или хотя бы понятным (в первую очередь для официантов) способом, все же выдает кое-какие претензии. Впрочем, главная гордость здесь — и не напрасно —пицца, классическая, очень тонкая и очень ностальгическая: по нынешним модам на всякую альтернативу, пиццу, у которой тесто так звонко хрустит, а качество начинки за версту слышно, уже надо специально искать. И Мосфильмовская – не самый далекая локация, чтобы ее найти.
Pizza & Polpette
Лесная, 20, стр. 3, «Депо. Москва»
Новый проект для фудхоллов от итальянского шефа Джакомо Ломбарди открылся в «Депо» и конкурирует с его же Ciao Pasta&Pizza, который работает здесь на другой линии. Пицца есть и там, и там, тесто для них делают одинаковое, но начинки и названия разные. В новом корнере Джакомо есть, например, обычная пицца: с целой фермерской бурраттой (800 рублей), с горгонзолой, грушей и грецким орехом (650 рублей) или c мортаделлой и фисташковым кремом (650 рублей). А еще — фантазия на тему: пицца лунга, которая выглядит как длинный овальный бутерброд из отпеченной лепешки и свежей начинки, нарезанной сверху, в роли которой может выступать капрезе (450 рублей) или пастрами с крем-сыром и луковым песто (550 рублей).
Кроме пиццы здесь готовят польпетте — итальянский вариант фрикаделек. Ломбарди не скрывает, что его вдохновил римский проект Polpetta Roma, который специализируется на фрикадельках самых разных видов. В московской версии эта простая итальянская еда прикидывается то детским блюдом из куриных тефтелек с помидорным соусом и картофельным пюре (550 рублей), то эстетской телятиной с сельдереевым пюре и трюфельным соусом (700 рублей), то почти фиш-энд-чипс, где за «фиш» отвечают плотненькие, жареные во фритюре польпетте из креветки, за «чипс» – идеально приготовленная картошка-фри, а за беспроигрышную связку – соус васаби (750 рублей). Вряд ли так готовила польпетте мама Джакомо (или любая другая итальянская мама), но тем интереснее формат и его судьба. Будет жалко, если Москва его не распробует.
Источник: